Práctica del ajuste de guitarras II

En el presente capítulo nos centraremos en cómo ajustar prácticamente la torsión del mástil y la altura de las cuerdas. Cuando ajusto guitarras a clientes, especialmente si son principiantes, el guitarrista no sabe exactamente cuál es su gusto, suelen decir “lo más bajo posible sin trasteo”. Suelen oscilar entre que las cuerdas están demasiado altas o que la guitarra trastea. Mi labor en estos casos suele ser “psicológica” e intento explicarles que el trasteo “vive” entre nosotros y que en el término medio está la virtud.

Creo que tú, a la hora de decidir cuál es la torsión del mástil y altura de cuerdas tendrás el mismo problema. Probablemente empieces a ir arriba y abajo con la altura de cuerdas, apretando y aflojando el alma sin saber donde quieres llegar exactamente.

Como me es imposible darte una charla “psicológica”, creo que ajustar empíricamente varias guitarras con calibres variados te puede ayudar a saber lo que es un ajuste estándar y, a partir de esos ajustes, hacer ligeras modificaciones según te guste más a ti.

Ajuste de una Gibson Les Paul con calibre 010

1-Ajuste de la torsión.
Ya encordada y afinada la guitarra, lo primero que debemos hacer es evaluar la torsión del mástil. Saber si un mástil está recto, curvado en el sentido de la tensión de las cuerdas, o curvado en sentido inverso resulta difícil a simple vista. La manera inicial es situarnos en un extremo de la guitarra y observar el mástil como el cañón de una escopeta. Resulta un poco difícil al principio, pero con un poco de práctica es la manera más fácil de hacer una primera inspección.

Una vez evaluado visualmente, podemos inspeccionar con precisión la torsión exacta. Para evaluar con precisión la torsión, lo más sencillo es apretar la cuerda en el traste 1º, o mejor aún, ayudarnos de una cejilla o “capo”, lo cual haremos en adelante y apretar la cuerda en el extremo final del diapasón. Es importante no confundir la cejilla y la cejuela (foto 1) Si el mástil tiene torsión en el sentido de la tensión de las cuerdas, veremos un ligero hueco en la zona del traste 7 u 8. Ese hueco es el que mediremos para aplicar la torsión exacta. Si la cuerda se apoya en el traste, el mástil está o bien recto (poco aconsejable) o bien curvado en sentido inverso (nada aconsejable).

En mi trabajo, y pese a mi experiencia, utilizo un medidor de precisión ver (foto 2), que me da la torsión exacta en milésimas de pulgada. Esta será la medida que utilicemos a partir de ahora. No te preocupes, no me he vuelto loco ni es imprescindible utilizar este caro instrumento de medición para ajustar la guitarra.

En lugar del medidor, utilizaremos cuerdas de guitarra de distintos grosores. Una cuerda de .010 (la 1ª de un juego del 10) son 10 milésimas de pulgada, una de .013 (la 2ª de el mismo juego) son 13 milésimas de pulgada y así sucesivamente. ¡Ya tenemos unas precisas galgas para medir la torsión! Para medir la altura de las cuerdas, podemos comprar un juego del 008, del 009 y cuerdas sueltas de .054 .062 etc para tener una amplio catálogo de “galgas de precisión”.

Inspeccionando el hueco entre la cuerda y el traste 7 podemos pasar las “galgas de precisión” para verificar la torsión exacta. En esta guitarra en cuestión, una cuerda del 017 pasa sobrada entre el hueco que hay entre la cuerda y la cima del traste 7 (foto 3). En mi opinión, y el gusto de ajuste de este guitarrista, esta torsión es excesiva. Si apretamos el alma hasta conseguir una torsión de 009, el mástil será más cómodo.

Después de apretar la tuerca del alma, la torsión se minimiza hasta que la cuerda de .009 apenas pasa sin tocar la cuerda o el traste. Ésta es la torsión exacta que deseo para este guitarrista en cuestión.

2-Ajuste de la altura de cuerdas
Ajustada la torsión exacta, procedemos a ajustar la altura de las cuerdas 1ª y 6ª a través del puente. La altura exacta la mediremos con la cejilla o “capo” puesta en el traste 1º y midiendo la separación entre la parte inferior de la cuerda y la cima del traste 12º.

En la guitarra en cuestión, ajusto la altura de la cuerda 6º en .055 (foto 4) y la altura de la cuerda fina en .046 (ver foto 5). Para subir o bajar las cuerdas en un puente de estilo Gibson apretamos o aflojamos las roscas al igual en el mismo sentido que en el alma de la guitarra, es sin duda uno de los más sencillos. Si los tornillos estuviesen demasiado duros, afloja las cuerdas antes de subirlo.

El resto de las alturas de cuerdas (5ª,4ª,3ªy 2ª) nos las marca el propio puente, podemos comprobar si está bien con el medidor de radio que fabricamos en cartulina (ver capítulo del radio del diapasón). Es preciso tener en cuenta que el medidor mide la parte superior, con lo que el grosor de las cuerdas nos dará la medida con un poco de distorsión. Existen medidores profesionales que miden tanto encima de la cuerda (como el de cartulina) como por debajo de la cuerda (foto 6). Están disponibles en Stewart- Macdonald. En un puente de estilo Gibson, si el arco no es correcto, la corrección la debe llevar a cabo un luthier.

3-Examen final
Si está bien equilibrado el arco. Una vez ajustada la altura suelo tocar la guitarra y compruebo que todo funciona correctamente. Si noto un trasteo excesivo en los 5 primeros trastes, tal vez le dé un poco más de torsión al mástil (pongamos .013 de curvatura) o bien suba un poco la altura de la cuerda 6ª si el trasteo es generalizado en los bordones. En guitarras eléctricas suelo hacer un bending de tono y medio en la 1ª cuerda a la altura de los trastes 15,16 y 17 para comprobar que la nota no se “ahoga” al hacer el bending (ver capítulo radio de diapasones). Si noto que se “ahoga”, subiré la altura de la cuerda 1ª a tal vez .050. Como ya estudiamos en el artículo del radio del diapasón, a menor radio (mayor curvatura) los bendings se “ahogan” más.

La guitarra en cuestión funciona a la perfección con los ajustes iniciales luego no es necesario retocar el ajuste (salvo que el cliente quiera realizar algún retoque). El calibre de 010 trastea menos que un 009 y la guitarra que nos ocupa tiene un radio de 12 pulgadas, siendo éste bastante tolerante con el “ahogue” del bending.

4-La altura de la cejuela
Para medir la altura de las cuerdas al traste 12, he recomendado hacer la medición con una cejilla o “capo” (no confundir con cejuela) puesta para evitar la distorsión de la medida que produce la cejuela de la guitarra. Un factor vital en el tacto de la guitarra es la profundidad de los cortes en la cejuela. Si las cuerdas tienen demasiada altura hasta el traste 1º, no sólo hacen muy dura la guitarra al tacto en los 3 primeros trastes, sino que además, (en menor medida) levantan la altura de las cuerdas respecto al resto del diapasón. La calibración de cejuelas requiere de cara instrumentación y un dominio técnico que explicaremos en futuras entregas. Si tu guitarra tiene la cejuela demasiado alta, te sugiero que acudas a un luthier para que talle con precisión los surcos. Una vez calibrados no requieren de nuevos ajustes hasta nivelar o cambiar los trastes. En la guitarra que nos ocupa, la cejuela ha sido calibrada por mí y la altura de cuerdas al traste 1º es mínima (foto 7).

Prueba este ajuste en tu guitarra, si la guitarra está en correctas condiciones, podría ser un ajuste perfecto. Teniendo en cuenta todo lo estudiado con anterioridad en la teoría, ahora tienes un punto de partida para hacer leves retoques a tu gusto. Seguro que a partir de un ajuste estándar tienes menos problemas para hacerlo como tu quieras. Esta es mi intención con éste ajuste empírico y los próximos 3 ajustes en distintas guitarras y calibres que haremos en las siguientes entregas. Pese al carácter empírico de éste y los próximos, ¡recuerda que el ajuste es siempre al gusto del guitarrista!.

Juan Brieva